Электрика в квартире или частном доме

Сразу оговорюсь - электромонтаж нужно предоставить квалифицированному специалисту. Сэкономить конечно не получится, однако вы получите надежную проводку и, что не маловажно, будете уверены в безопасности ее эксплуатации. Статья предназначена для тех Сам-самычей, которым экономия важнее надежности и безопасности, а может вы и квалифицированным работникам не доверяете. Так или иначе, если вы решили выполнить электрификацию дома, квартиры, или произвести незначительный ремонт в электрике, статья будет вам полезна.

С чего начать

Первым делом нужно определиться где какие приборы будут подключаться, где будут светильники и выключатели, определить примерную мощность приборов, которые будут включаться в те или иные розетки. Далее следует распределить все электроточки по зонам, на каждую зону будет приходиться отдельный автомат. В некоторых случаях, когда нагрузка слишком большая, например электроплита, следует выводить отдельную линию с отдельным автоматом.

Пример проекта розеток и освещения, для более детального просмотра нажмите на картинку.

Разберем пример с розетками: стандартная розетка рассчитана на ток не более 16 А (мощность = 220*16 = 3520 ват = 3.5 квт) из этого следует что рекомендуется данную зону нагружать на автомат не более 16 А, даже если к этой зоне будет подключено много розеток. Объясню почему: допустим вы решили повесить 5 розеток на одну зону, следовательно, это один автомат, складывать максимальные мощности всех 5-ти розеток для расчета защитного автомата в корне не верно. Ведь это в идеале приборы от всех 5-ти розеток будут потреблять энергию поровну, на практике одновременно может работать всего одна розетка, однако если автомат рассчитан на 5-ть нагрузок по 16 А, становится очевидно, что одна розетка просто сгорит от такой перегрузки (при условии что к ней будет подключен соответствующий прибор).

Другими словами - при проектировании электрики все составляющие компоненты электроцепи (проводка, розетки, клемники и т. д.) должны по отдельности выдерживать ток, на который рассчитан автомат, защищающий данную зону (ветку). Это важный момент, который следует хорошенько запомнить!

Как подобрать сечение провода

Сразу оговорюсь - далее речь пойдет про медный провод, алюминиевые провода уже не используют для проводки. В магазинах все еще продается проводка с алюминиевыми жилами, она предназначена для ремонта старой алюминиевой проводки, новые медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми старыми жилами. Однако, соединения разных металлов можно выполнить клемниками, тогда возможно произвести частичный ремонт старой проводки новым медным кабелем. Замечу, что хоронить клемники нельзя.

Из приведенной ниже таблицы можно определить нужное нам сечение провода исходя из нужного нам тока или мощности. Или наоборот - определить, выдержит ли выбранный нами провод длительную нагрузку нужных нам приборов.

Однако, есть простой способ не забивать голову цифрами и пользоваться простым правилом: освещение тянуть проводами, сечением 1.5 мм, а розетки проводом 2.5 мм. Допускается разводить розетки и проводом 1.5 мм, но при условии, что провод соответствует стандарту ГОСТ, а не ТУ. Однако в настоящее время качественный провод, соответствующий ГОСТ-у большая редкость, поэтому розетки все-таки надежнее подключать проводом 2.5 мм.

Конечно, если сравнить выше написанное и таблицу, станет ясно, остается большой запас по мощности и на самом деле приведенные сечения можно использовать при более высоких токах. Но здесь идет расчет на то, что проводка будет эксплуатироваться не одно десятилетие, за это время будут происходить различные аварийные ситуации, автоматы не всегда будут срабатывать в нужный момент, а коротких замыканий, созданных бытовыми приборами и вовсе не счесть. А проводка останется целой и невредимой! А тот факт, что по вине худой проводки может произойти пожар, окончательно должен вас убедить что запас он как в той поговорке ... в попе не мешается.

Как разделить электрику на зоны/ветки

Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3.5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).

Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно. Чтобы узнать какой ток потребляет прибор в амперах, нужно его мощность в ваттах поделить на рабочее напряжение в вольтах. Например: на чайнике написано 2200 Вт (2.2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт - 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.

Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов - микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3.5 кВт. Больше чем 2.5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят. Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.

Однако такое решение не всегда практично, может быть в квартире планируется всего 2 ветки на свет и розетки и отдельная на плиту, тянуть отдельную линию на чайник как-то накладно. Решение просто - можно сделать все три розетки от одной линии, защищенной автоматом 16 А, все чем вы рискуете - защитный автомат будет иногда срабатывать при исправных приборах. Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики - у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.

Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов. Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.

Как подключить УЗО/дифференциальный автомат

В начале давайте определимся чем отличается УЗО (устройство защитного отключения) от дифавтомата. УЗО предназначено для отключения электричества при утечке тока. Это значит, что оно сработает, например, если холодильник или стиральная машина будут не исправны и на корпус будет попадать фаза. Кстати, в зависимости от наличия или отсутствия заземления, момент срабатывания при неисправной стиралке или другого прибора может произойти во время удара током человека, но об этом немного ниже. УЗО рассчитано на срабатывание не только от неисправных приборов, но и при поражении человека электрическим током, каким-то образом коснувшегося оголенной фазы. Это не значит, что с установленным УЗО можно пихать пальцы в розетку, во-первых, вы все равно получите удар тока, прежде чем устройство сработает , во-вторых, для срабатывания нужно чтобы ток из фазы через человека уходил куда угодно, но не через ноль . В общем УЗО предназначено в первую очередь для защиты человека, происходит это путем сравнивания тока на фазе и нуле, и если разница превысит максимальный ток утечки, прибор отключает цепь. От перегрузки и короткого замыкания УЗО не защитит! Поэтому УЗО используется вместе с защитным автоматом. Дифференциальный автомат это УЗО и защитный автомат в одном корпусе, вот и все различие.

Подключается УЗО к фазе и к нулю, как на рисунке. Сверху устройства находится вход, а снизу выход. И на выходе, и на входе контакты промаркированы "N" и "1" - это ноль и фаза соответственно. Вход УЗО следует подключать к фазе через защитный автомат номиналом не ниже, чем у УЗО. Дифавтомат не требует подключения дополнительного автомата. Выход УЗО/дифавтомата подключается к нагрузке или группе нагрузок. Обратите внимание: ноль, подключенный к выходу УЗО/дифавтомата не должен нигде соединяться с нулевыми проводниками других веток или заземлением! Это обязательное условие для корректной работы устройства. К фазе это тоже относится, но самая распространенная ошибка с нулем.

Важнейшими характеристиками УЗО являются ток утечки и время срабатывания, у дифавтомата к этим данным еще добавляется ток срабатывания по перегрузке, как у обычного автомата. Ток утечки обозначается значком дельта и значением тока. Для защиты электрической ветки, питающей, например санузел ток утечки не должен превышать 30 мА, для отдельного прибора достаточно 10 мА. Ток утечки приборов, защищающих всю квартиру или дом может быть 100 мА и более. Если защита всего дома от утечек тока не так часто практикуется, то защита санузлов и влажных помещений крайне желательна.

Заземление

Вот мы и подошли к такой важной теме как заземление. Важна она не только потому, что предназначена защищать человека, но и потому, что не правильно сделанное заземление не только не будет защищать от поражения током, а может само являться причиной этого поражения! В частности, мы затронем такой вопрос, когда в домовом щите шины земля попросту нет.

Где требуется заземление

Существует масса приборов, в которых попросту нет такого контакта - телевизоры, зарядные, различные приборы с пластиковыми корпусами. Например у чайника, контакт земли на вилке имеется, но если корпус его пластмассовый, земля не актуальна. Однако существует масса приборов с металлическими корпусами, от компьютера до стиральной машины, такие приборы требуют заземляющего контакта в розетке. Другое дело если в электрощите не имеется заземляющего провода, если бы все приборы были пластиковыми и не имели контакта с водой, это не было бы проблемой. Но холодильники, микроволновки, а особенно стиральные машины и водонагреватели никто не отменял.

Как подключить водонагреватель/стиральную машину, если нет заземления

Так уж вышло, что защитное заземление в домовых электросетях стали делать лишь в 90х, дома, построенные ранее и в которых не проводился капитальный ремонт электрооборудования, не имеют заземления . В таких домах имеется зануление, как правило, зануляются электроплиты, а остальные розетки имеют двухжильную проводку. Зануление это провод подсоединенный к нулевой рабочей шине в щите и дотянутый до плиты. В настоящее время очень часто при подключении стиральной машины или водонагревателя люди сталкиваются с противоречивым мнением - можно ли занулить данные приборы в подъездном щите? Тема актуальна на протяжении многих лет, и долго еще профессиональные электрики будут срать друг на друга на форумах, доказывая истину. Естественно у человека, далекого от электрики, подобные вопросы будут вызывать затруднения, уж если электрики не могут дать однозначного ответа, то кому верить?

Давайте разберемся как поступать категорически нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления трубы водяных и отопительных стояков, арматуру в стенах и т. д. Это аксиома! Таким поступком вы рискуете не только собой, но и своими соседями. Ни в коем случае нельзя соединять заземлительный вывод прибора с рабочим нулем в розетке или распределительной коробке. При обгорании нуля, а это не редкость, корпуса приборов, даже полностью исправных, окажутся под фазой!

Теперь о подключении заземляющего провода в подъездном щите к рабочему нулю, минуя счетчик и автоматы - таким образом вы страхуетесь от обрыва нуля в самой квартире, однако не застрахованы от обгорания общедомового или подъездного нуля, принцип аварии тот же, только более масштабный. Зануление такого плана возможно только профессиональным электриком, который установит дополнительные защитные приборы. Кстати, УЗО подключенное при таком занулении не спасет при обгорании общедомового нуля!

Как же быть? Самый более - менее безопасный вариант, временно повешать на нужную ветку УЗО с током утечки не более 30мА (зачастую достаточно и 10 мА, но может быть много срабатываний) и не подключать никуда заземление. Эта мера не защитит от "пощипований" током и прежде чем отключится УЗО, вас немного ударит током (естественно если на корпус будет пробивать фаза), а далее нужно искать грамотного электрика.

Статья получилась довольно большой, поэтому данную тему мы продолжим в следующей статье.