Как резать плитку, чтобы не прятать обработанную кромку
Опытный плиточник обычно планирует раскладку так, чтобы резаные края кафеля оказывались заложенными в углу и прикрытые заводской кромкой соседней плитки. Однако по тем или иным причинам иногда приходится оставлять обработанные края на видимых участках. Поэтому возникает необходимость качественно отрезать плитку так, чтобы обработанная кромка минимально отличалась от заводской.
Сегодня хочется рассказать о методике качественной подрезки керамической плитки, которая также пригодна для обработки керамогранита и клинкера. Способ довольно простой для понимания, однако требует некоторой практики.
Ну и конечно имеется большущий недостаток - много пыли, ибо основной инструмент для отрезания - болгарка.
Из электроинструмента понадобится болгарка небольшой мощности (до 1 кВт) с кожухом под диск 115 или 125 мм. В идеале лучше иметь две болгарки, особенно если предполагается много "лицевых" резов. Работа производится двумя разными дисками - отсюда и такая надобность.
Замечательно, когда есть возможность работать двумя болгарками - при обрезании и последующей шлифовке нет необходимости менять диски. Иногда
это экономит массу времени.Для болгарки понадобится два диска - алмазный и абразивный. Алмазным делается грубый рез, абразивным же производится более тонкая обработка.
Для резки кафеля лучше всего подходят алмазные диски с тонкой рабочей частью 1-1,5 мм. Именно такие обычно позиционируются производителем как "для керамической плитки". Это вовсе не означает, что диски "по камню" или "по бетону" нельзя использовать для плиточных работ - можно.
Плитку можно резать любым алмазным отрезным диском для УШМ (болгарки). Просто дисками с узкой рабочей частью удобнее работать, рез получается более ровным и образуется меньше сколов.
Абразивный диск по камню желательно взять потолще - он будет выполнять роль шлифовального. Отрезной круг толщиной 2 мм. вполне подойдёт. Также понадобится небольшой кусок наждачной бумаги средней фракции (например номер 100), помещённый на брусочек (можно деревянный 50x50).
Для комфортной работы будет полезно использовать подложку под плитку из фанеры или доски. Тогда при отрезании мы не прорежем стол, пол и т.д. - не повредим основание.
Итак, размечаем линию отреза и делаем рез алмазным диском. При разметке нужно делать запас на подгонку - отмечать линию на 0,5-1 мм. больше необходимого. Понимание нужного запаса должно прийти после некоторой практики, советы тут бесполезны. В итоге мы должны получить обрезанную плитку с не очень ровным краем и запасом на дошлифовку.
Рез, сделанный алмазным диском неидеален: прямая линия искривлена и на глазури попадаются сколы.Окончательная подгонка делается абразивным диском: плитка устанавливается в вертикальное положение, тыльной стороной к "пилильщику" и вращающимся диском несколько раз проводят вверх-вниз по всей обрабатываемой кромке. Заранее нужно позаботиться о том, чтобы поставить плитку на какой-либо предмет, чтобы нижний край с резом находился в воздухе и к нему был свободный доступ абразивного диска.
Во время шлифования можно менять положение диска относительно плоскости торца, тем самым регулируя снятие с лицевой стороны. Редуктор болгарки можно и даже нужно опирать на тыльную сторону кафеля при движениях вверх-вниз - так не будет изменяться установленное положение диска.
Изменяя угол положения диска, можно в небольших "пределах регулировать" размер лицевой стороны заготовки.Совсем необязательно располагать болгарку с тыльной стороны кафеля - можно её обрабатывать поставив глазурью на себя. Однако нужно помнить, что нельзя касаться вибрирующими металлическими частями инструмента лицевого покрытия. Собственно поэтому предпочтительнее способ на фото выше.
Совет: не допускайте соприкосновения металлических частей работающей УШМ с глазурью кафеля. Такие прикосновения чреваты нестираемыми следами! Это утверждение также касается керамогранита и клинкера.
Во время первых попыток прошлифовать торец возможны отклонения от прямой линии у краёв плитки. Тут нужно регулировать усилие нажатия - нужна небольшая практика. Отшлифовав торец, можно приложить металлический угольник и проконтролировать прямолинейность около глазури. Если имеется провал посередине - то нужно нажимать сильнее когда диск подходит к краю. Если посередине горб - то по краям оказывается излишнее давление.
Уголником можно проконтролировать как прямолинейность, так и наличие прямого угла на обрабатываемой грани.До требуемого результата лучше шлифовать несколькими этапами - периодически прикладывая плитку в назначенное ей место и оценивая, сколько ещё сошлифовать. В итоге получается ровная кромка, с еле заметными сколами на глазури.
Последним штрихом обрабатывается острый угол на глазури - брусок с наждачной бумагой скруглит его и практически полностью уберёт чуть видимые сколы глазури.
Практически идеальная грань, мало отличающаяся от заводской. Конечно, отсутствует характерное заводское закругление, покрытое глазурью. После
затирки этот недостаток заметен только опытному глазу.При работе с керамогранитом, шлифовка происходит гораздо тяжелее. Для облегчения обработки, шлифовать нужно не весь торец, а только край с глазурью, как-бы снимая лишь фаску. Внутренний край нам неважен, ведь он спрячется под расшивкой. К тому же, положение абразивного диска под таким углом является более "мягким" по отношению к глазури. Глазурь на керамограните очень легко скалывается при обработке и поэтому такой приём позволяет сделать кромку аккуратнее.
Так как у заготовки по сути снята только фаска, укладывать её следует вплотную к соседней плитке, а срезанный уголок будет играть роль шва.
Если шов получается слишком широким - нижняя часть без глазури немного подпиливается алмазным кругом.Вот и весь нехитрый метод, который позволит сделать кромку кафеля немногим хуже заводской. Как писалось выше, нужно немного попрактиковаться, чтобы достигнуть великолепного результата. К слову, что торец "немногим хуже заводского" будет известно только вам - сторонние наблюдатели этого не увидят. Ну это при условии аккуратного исполнения...
Напоследок хочется заметить, что в тех случаях, когда торец кафеля прячется в углу за заводскую кромку прилегающей плитки - лучше использовать обычный плиткорез. И хотя рез с ним получается далеко не идеальный - отсутствие пыли важнее.