Установка розеток и выключателей - полезные мелочи
Поставить новую розетку или поменять выключатель - задачи не из сложных. В принципе, с ними справится любой, умеющий пользоваться отверткой. Существует множество мелочей, существенно облегчающих выбор и монтаж этих установочных изделий. Предлагаю ознакомиться с этой статьей, вполне вероятно, что вы узнаете что-то новое о простых вещах.
Два принципиально разных вида розеток
Одной из самых важных конструктивных особенностей является модульность - модульность либо есть, либо ее нет. По простому, модульность - это возможность поместить несколько электроточек в одну общую рамку, корпус. Совсем не важно, какая электроточка будет стоять рядом с соседней. Это может быть розетка и выключатель, две розетки и два выключателя, выключатель и терморегулятор теплого пола. Конфигурация установочных мест может быть различна, главное, чтобы они все были модульными и одного производителя, часто даже одной коллекции. Именно поэтому рекомендуется покупать все электроустановочные изделия за раз.
Типичные представители модульных розеток, все розетки находятся в общей рамке. В любом из
посадочных мест с легкостью может расположиться одно, двух или трех-клавишный выключатель (если таковые имеются в конкретной коллекции).Розетки и выключатели, не обладающие модульностью, конечно могут устанавливаться рядом по несколько штук, но внешне они не будут вписываться в эстетический вид. Более того, если в стене установлено несколько подрозетников подряд по современным стандартам - не модульные розетки попросту не влезут. Каждая розетка будет закрывать своим корпусом часть пространства соседней.
Однако простые розетки дешевле стоят и при одиночной установке вполне прекрасно себя чувствуют. Другое дело эстетичный внешний вид - качественную, дорогую электрику делают, как правило, модульной. Иногда, простые розетки незаменимы, например когда нужно поставить двойную розетку в один подрозетник - такие модели простых розеток достаточно распространены.
Двойные розетки в одном подрозетнике достаточно часто встречаются среди немодульных установочных изделий.
Они достаточно практичные, однако такие розетки не объединить общей рамкой с другими установочными изделиями,
например с выключателем.Отличить простую розетку/выключатель от модульной довольно просто - у простой середина и края крышки являются одним целым, в то время как у модульных четко различима середина и рамка, часто есть третья, средняя рамка.
Для модульных электроточек важны ровно установленные ряды подрозетников, ряды могут быть как горизонтальные, так и вертикальные. Так же имеет значение расстояние между подрозетниками - обычно они имеют возможность стыковки друг с другом, расстояние заданно производителем.
С заземлением или без?
Когда заземляющий провод заведен в подрозетник, таких вопросов не возникает. Однако до сих пор, сплош и рядом встречается электропроводка без земли. Выбирать розетку с землей или без - разницы никакой нет, в случае с заземляющим контактом, он просто будет не подключен. Современные вилки, как правило, подходят и к тем, и к тем.
Случается так, что при замене проводки, заземляющий проводник прокидывают во всех проводах, спаивают в коробках, выводят до щита. И если в щите защитный ноль (заземление) отсутствует - заземляющий конец новых проводов оставляют "висеть" до лучших времен, реконструкции электросетей. В таком случае, заземляющий провод в подрозетнике не стоит подключать к розетке. Иначе таким образом все приборы в доме будут соединены в один контур, который "висит" в щите. При неисправности одного прибора, на корпусе которого появился потенциал, это напряжение по заземлительному проводнику перейдет на корпуса всех остальных приборов. И "щипаться" будут все приборы с металлическими корпусами, открытыми элементами.
Высота от пола розеток и выключателей
На самом деле никаких четких правил по высоте установки нет ни в евростандартах, ни в Российских ПУЭ. Все утверждения носят рекомендательный характер. Если ориентироваться на европейские ремонты, розетки следуе располагать на высоте 30-40 см от пола (центр), выключатели 80-90 см от пола. Следует выбрать для себя более удобную высоту и использовать ее во всей квартире.
Подрозетники
Современная электрика подразумевает установку подрозетников под все розетки, выключатели и прочие установочные изделия (ТВ, интернет, телефон, термостат теплого пола). Уже давно в прошлом времена, когда для установки было достаточно отверстия в стене, отдаленно напоминающего окружность. При ремонте и реконструкции электропроводки настоятельно рекомендуется ставить подрозетники. В советские времена существовали металлические подрозетники - по возможности их следует удалять и ставить новые, под современные установочные компоненты они не очень подходят.
Конечно, новые розетки и выключатели можно установить и в круглое отверстие в стене без подрозетника, но это не надежная установка, все это дело быстро расшатывается.
Новые подрозетники следует устанавливать так, чтобы отверстия под винты были четко горизонтально или вертикально. Иначе обязательно возникнут трудности с ровной установкой розеток. Ряды из нескольких подрозетников должны составлять четкую горизонтальную или вертикальную линию, тогда все модули четко встанут в общую рамку.
Расстояние между соседними подрозетниками так же должно быть определенным. Нормальные подрозетники имеют специальные выступы по бокам для составления в группы, если таковых нет - эти подрозетники лучше устанавливать в одиночных местах.
Для ровной установки подрозетников, после всех операций по штроблению, на стене размечаются все линии (оси) каждого подрозетника. Расстояние между центрами рядом стоящих подрозетников должно составлять 71 мм, чем большее количество подрозетников в ряду (не более пяти), тем с большей точностью следует выполнять этот интервал.
В бетоне, кирпиче и других твердых материалах подрозетники закрепляются гипсовой шпаклевкой, штукатуркой или алебастром. Алебастр удобен тем, что очень быстро твердеет и не дает подрозетнику "оплыть".
Читайте также публикацию:
"Установка подрозетников в бетонные и прочие стены - хороший способ"
Для крепления в гипсокартоне, гипсоволкне, деревянной вагонке и прочих листовых материалах используются специальные подрозетники для гипсокартона. Для установки нескольких подрозетников в ряд, обязательно нужно преобрести дополнительные соединения, они должны иметься в продаже!
Для качественной установки в гипс, по краям отверстия нужно снять неглубокую фаску. Тогда боковая
кайма подрозетника не будет выпирать из плоскости стены. Это правило относится так же и при установке в дерево,
фанеру и прочие листовые материалы.Установка без подрозетников
При мелкосрочном ремонте бывает, что нужно по быстрому поменять розетку/выключатель и времени на вмазывание подрозетников нет. Изделия придется устанавливать в то, что есть, в лучшем случае это советский металлический подрозетник, в худшем - просто дырка непонятной формы. В обоих случаях, зачастую распорных лапок розеток не достаточно, чтобы надежно "распереть" и зафиксировать изделие. Я в таком случае использую какие-либо накладки, например кусочки толстого линолеума, наклеив их в места "распирания" лапок на акриловый герметик.
Установка розеток
Когда в одной рамке несколько розеток, то обычно в крайний подрозетник заводится один кабель и все розетки подключаются последовательно — шлейфом. Это экономически и технически удобнее: место того, чтобы тянуть по отдельному кабелю к каждому модулю от коробки, удобнее завести один провод на группу в одной рамке.
Однако встречаются противники подбного решения, которые указывают на прямой запрет в ПУЭ на последовательное соединение защитного проводника (заземления, которого в старой проводке вообще нет). Тут решать вам — делать шлейф или тянуть по отдельному кабелю на каждый подрозетник. Если же последовательное соединение вас устраивает, то следует уяснить несколько моментов.
Действительные проблемы шлейфа — не всегда надежный контакт рабочих проводников (нуля и фазы) и жесткость подводящих жил (к промежуточной розетке приходит 3 провода и столько же уходит на следующую, всего 6). Жесткость жил легко может поспособствовать ухудшению контакта во время установки или монтируемая розетка может поломаться во время "запихивания" ее на место.
Поэтому во время монтажа нужно использовать одно и то же сечение провода на входе и выходе, а также тщательно следить, чтобы проводники не расшатались в клеммах. Клеммы нужно затягивать с максимальной силой, но чтобы не сломать саму розетку.
Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом - вводной провод заводится в клемму первой розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее.
Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку.
Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать. Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого не видно.
Иногда по тем или иным причинам неудобно делать ответвление из клеммы, например если конструкция позволяет зажать только один провод. В таких ситуациях можно сделать аккуратные скрутки прямо в подрозетнике, а на саму розетку сделать ответвление 1,5 мм² — легче выполнять монтаж в стесненных условиях. Вообще, кабель 1,5 мм² более предпочтителен при выполнении шлейфа. Исключением являются мощные точки, где планируются "прожорливые" электроприборы типа чайника, микроволновки и т.п.
Такая альтернатива шлейфовому соединению более надежна, но требует глубокого подрозетника и больше времени.Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные розетки продают в упаковке с одиночными рамками - в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если крышка розетки разделяется на три части - внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в общую рамку. Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!
Установка выключателей
Существенных отличий в монтаже копруса выключателей нет, главное сориентироваться с различными моделями кнопок, разобраться с защелкиванием пластиковой накладки под кнопками. Все эти мелочи легко осознать в процессе. Мы же обратим внимание на другие моменты.
Вот первый момент, где порой "тупят" даже опытные мастера - если положение вкл/выкл на установленном выключателе не соответствует привычному, откручивание и перекидывание проводов не поможет!. Нужно банально перевернуть весь выключатель, а рамку с кнопками оставить как есть.
Для Русского человека привычное положение клавиш: когда верх клавиши утоплен - свет горит, утоплен низ - свет выключен. Самое интересное, что видимо у европейцев наоборот: при установке выключателей, ориентируясь по надписи на металле, при нажатой вверх клавиши свет выключен. Здесь два выхода - привыкать к европейским стандартам или попросту устанавливать выключатели надписями вверх ногами! При этом крышки ставятся правильно в обоих случаях и не нарушают эстетику.
Для устранения последних сомнений скажу: в одноклавишных выключателях абсолютно не важно, как подключать два провода к двум клеммам!. Прошу не путать с двух и трех-клавишными выключателями! Исключение составляют выключатели с неоновой подсветкой.
У многоклавишных выключателей провода путать нельзя. Один контакт всегда общий и несколько индивидуальных, их количество соответствует числу клавиш. К общему подключается фаза, к остальным клеммам прикручиваются соответствующие проводники. Чтобы наверняка знать, какой проводник какой лампочке соответствует, перед установкой, при включенном электричестве следует аккуратно позамыкать фазу на другие проводники.
Часто бывает, что выключатели размыкают ноль вместо фазы. Манипуляциями с выключателями этого не исправить и придется делать по обстоятельствам: общий ноль, а фазы это группы.
При установке выключателей с подсветкой следует знать несколько моментов. Подсветка может стать причиной мигания или тусклого свечения светодиодных ламп. Если подсветка выключателя выполнена на неоновой лампе, а не на светодиоде - клавиши будут светиться только при правильном подключении фазы - она должна попадать на контакт с лампой. Другими словами, добиться свечения клавиш можно путем перекидывания проводов местами (не актуально для многоклавишных).
Установка в кафель
При установке в кафель любых розеток и выключателей ничего не меняется. Подрозетник обычно устанавливают до укладки плитки, потом лишь прорезают в кафеле круглое отверстие. Для прикручивания понадобятся саморезы, немного длиннее чем обычно.
Для гармоничного расположения установочных изделий в кафеле, следует тщательно выверить выводы
концов проводки с учетом размеров и геометрии плитки. Самый простой вариант - расположить их посередине
кафеля. Но когда плиточки маленькие, а особенно со скошенными гранями как на фото, самый актуальный вариант -
расположить центра подрозетников в швах. Установка конечных изделий производится после расшивки швов.
Розетка для плиты
Разновидностей розеток для электроплиты много, но обо всех можно сказать одно - очень часто установленная розетка мешает придвинуть плиту вплотную к стене. Это касается как обычных плит, так и встраиваемых духовых шкафов. Чтобы не попасть в просак, во время монтажа проводки я предусматриваю место в стене под установочную коробку за плитой. В стене выбирается углубление, ставится распредкоробка с небольшим запасом провода. Теперь, не зависимо от типа, вилка от плиты будет гораздо меньше выпирать из стены и не будет мешать установке. Если стена облицована гипсокартоном, устанока упрощается - гипс прорезается по размеру, коробка прикручивается к стене под гипсом. В таком варианте можно будет без проблем смонтировать силовую розетку или сделать соединение клемной колодкой.
Подключение интернет-розеток, разбираемся в распиновке
На самом деле разбираться там практически не требуется, все элементарно нарисовано! На клемной колодке интернет гнезда имеются цветные наклейки, вот по ним и следует ориентироваться. Цветной квадратик (оранжевый, зеленый, синий или коричневый) означает подключение проводника со сплошным цветом. В каждой паре, вместе со сплошным цветом присутствует белый проводник с соответствующей цветной полоской — на клемнике подобный контакт показан бело-оранжевым, бело-зеленым и т.д. квадратиком.
Единственная непонятка: для оранжевой и зеленой пар имеется два варианта расключения — A и B. Для подключения интернета, маршрутизатора (роутера) и прочего сетевого оборудования используется вариант B. Вариант A предназначен для соединения двух компьютеров без сетевого оборудования.
Цвета проводников перепутать сложно. Главное определиться с вариантом подключения A или B.
В других конструкциях установочной электрики, расположение контактов и способ обжима могут быть иными, но цветовая маркировка и два варианта — те же самые.Если кабель обладает всего 4 жилами, то используются только оранжевый, зеленый и их сочетания с белым на розетке. То есть если UTP-кабель имеет оранжевую, бело-оранжевую, синюю и сине-белую жилы, то синие цвета кабеля устанавливаются в "зеленые" места на розетке.
Цифры в цветных квадратиках на клемнике обозначают соответствующий номер контакта на интернет-штекере (коннекторе), который вставляется в устанавливаемую розетку, и, по-большому счету эта не нужная информация для монтажа розетки.