Установка накопительного водонагревателя со всеми подключениями своими руками
В большинстве случаев с монтажом накопительного водонагревателя справится любой мужик, умеющий держать в руках разводной ключ и имеющий опыт в герметизации водопроводных соединений. Как правило, сложности могут возникнуть с подключением к водопроводу, этот вопрос обсудим подробнее.
Поэтому приступим к описанию действий по порядку. Тем не менее, очень рекомендую сначала прикинуть все шаги к собственной ситуации и увидеть в уме конечный результат.
Крепление на стену
Напольные приборы здесь не обсуждаем, ибо все понятно. Речь пойдет о настенных бойлерах, которые необходимо надежно закрепить.
Для начала хочется сделать замечание по поводу горизонтального крепления водонагревателя: некоторые модели универсальны и подходят как для вертикального расположения, так и для горизонтального. Так вот, при горизонтальном расположении прибора категорически следует прислушаться к рекомендации производителя о том, с какой стороны должны располагаться выводы для воды. Если наплевать на эту рекомендацию, то прибор не будет работать должным образом.
Корпуса нагревателей крепятся при помощи 2-х, 3-х или 4-х крепежей, в зависимости от объема бака. Крепеж имеет форму крючка и зачастую не поставляется в комплекте к прибору. Так называемые "костыли" могут различаться по типу крепления в стену: анкерные или с резьбой под дерево (или дюбель). В комплекте обычно встречаются анкерные.
Для навеса бойлеров обычно используются анкера диаметром 14 или 16 мм.
Данный тип крючков предназначен для крепления в предварительно установленный пластиковый дюбель или в предварительно просверленное отверстие меньшего диаметра
в дереве. Толщина и длина такого крепежа встречается в многочисленных вариациях.В подавляющем большинстве случаев анкерные крючки подходят для установки. Это бетонные, кирпичные и газобетонные стены, подходят они для монтажа в деревянное основание — главное чтобы распирающая часть анкера не висела в пустоте (если толщина деревянной стены меньше длины анкера).
Резьбовой крепеж также уместен во всех вышеописанных случаях, только в бетоне, кирпиче и газобетоне необходимо дополнительно использовать пластиковый дюбель. В дереве дюбели не нужны, достаточно просверлить отверстие немногим меньше толщины "костыля". Также этот крепеж уместен при креплении на стены из гипсокартона с предварительно установленными закладными элементами.
А что делать, если нужно повесить водонагреватель на стену из гипсокартона, а закладные не делались? В самом простом случае подойдет любой из названных выше крепежей, при условии, что под гипсокартонной облицовкой находится жесткое основание и пустое пространство между основанием и ГКЛ невелико. Другими словами, главное, чтобы анкер входил в основание на 5-10 см через гипсокартон. Для бетона и плотной кирпичной кладки достаточно 5 см., для пенобетонов и рыхлых кирпичных кладок необходима большая глубина.
Бывают ситуации, когда за гипсокартоном большое пространство, например 10 см. до основания. К тому же, основание может быть рыхлым (кладка, куда "забыли" добавить цемент или газобетон). Для прочного крепления необходимы крючки не тоньше 8 мм, требуемая длина достаточно велика: из ГКЛ должно торчать 3-4 см., толщина гипса с плиткой 2,5 см. и пустое пространство 10 см. — уже 16 см. плюс 10 сантиметров для закрепления в основание.
Такие длинные крючки (260 мм.) практически нереально найти. Здесь выручат обычные болты с резьбой по дереву подходящей длинны (они тоже продаются не на каждом шагу). В качестве крючка используется шестигранная головка болта. Головка довольно маленькая, поэтому необходимо максимально точно разметить и вкрутить крепеж, чтобы болты четко совпали с крепежными отверстиями на водонагревателе.
Для облегчения разметки отверстий под крепеж на стене, некоторые модели водонагревателей имеют шаблон в натуральную величину, который напечатан на одной из сторон упаковочной коробки. Это сильно облегчает задачу. Если же такого шаблона нет — придется тщательно вымерять расстояние между крючками самостоятельно, чтобы правильно перенести размеры на стену.
Подключение к водопроводу
Вопреки сложившемуся мнению о сложности схемы подключения хочется сказать — схема проста! Все что нужно знать: вывод холодной воды с бойлера подключается к холодной воде местной разводки, а вывод горячей — к горячей. А также необходимо предусмотреть два отсекающих крана на эти выводы. Располагать эти краны можно в любом удобном месте: сразу у выводов водонагревателя или в месте врезки в систему водоснабжения.
Обязательным узлом также является предохранительный клапан. Он всегда идет в комплекте и устанавливается непосредственно на вывод холодной воды из бака. Клапан предохраняет всю систему от избыточного давления, на случай, если электроника прибора откажет и вода в баке закипит.
Даже в штатном режиме работы из клапана возможно вытекание небольшого количества воды, поэтому будет полезным организовать дренаж от клапана до канализации. В целом же дренаж (дренажный шланг) является дополнительной функцией и можно вполне обойтись без него.
Нужен ли обратный клапан? Для грамотного ответа на этот вопрос нужно понять, для чего он нужен. А нужен он только для того, чтобы при отключении штатного горячего водоснабжения и при пустом стояке, горячая вода из бойлера не попадала в стояк|подводку к дому. Это при условии, что вводной кран горячей воды забыли закрыть.
Из этого следует, что обратный клапан — узел совсем необязательный. Также следует усвоить, что при наличии счетчика горячей воды, обратный клапан уже установлен.
Собственно подключение водонагревателя в систему осуществляется в любом удобном узле разводки водоснабжения. Исключение составляет коллекторная разводка воды (что большая редкость) — врезка должна осуществляться на коллекторе или до него. Это по хорошему, в действительности же можно врезать отводы на бойлер в любом месте, это отразится лишь удобстве (до некоторых потребителей горячая вода будет доходить с задержкой).
Если в сантехнической разводке специально не предусмотрены выводы под водонагреватель, то врезку можно осуществить в любом удобном месте, в трубу врезаются два тройника. Само подключение от тройников до бака можно выполнить как трубами того же типа, так и гибкой подводкой. При подключении жесткими трубами нужно предусмотреть разъемные соединения около водонагревателя (американки или накидные гайки) для снятия на случай ремонта или замены.
В случае, если трубы разводки очень старые и нет желания их тревожить, подключение можно выполнить в любом узле, где есть переход с трубы на гибкую подводку (например на раковину или умывальник). На трубы вместо старой гибкой подводки накручиваются тройники, а на тройники соответственно подключаются старые шланги и краны (со шлангами) для бойлера.
Отсекающие шаровые краны необходимы, как минимум, для отключения нагревателя при возобновлении штатного горячего водоснабжения, а также для снятия прибора вовсе.
Подключение к электросети
В инструкции по подключению и эксплуатации все производители категорически требуют наличие заземляющего контакта в розетке. Однако зачастую старая сеть попросту не обладает отдельным защитным проводником (PE). Категорически запрещается создавать такой контакт путем соединения в розетке нулевого провода с заземляющим контактом, использовать металлические водопроводные трубы или арматуру в бетоне в качестве заземления!
При отсутствии заземления есть два пути: сделать его (настоящее, что очень проблематично в реалиях многоквартирного дома) или не делать ничего... Для увеличения безопасности эксплуатации защитить питающую линию электромеханическим УЗО или диффавтоматом. У подавляющего большинства водонагревателей, кстати, УЗО встроено на питающем шнуре.
Если УЗО будет постоянно срабатывать, значит в приборе имеется пробой изоляции на корпус или бак, обычно это случается из-за ТЭН-а. Такая ситуация говорит о том, что прибор необходимо ремонтировать, а не убирать УЗО из схемы подключения.
На этом описание процесса установки заканчиваем и напоследок затронем актуальный вопрос:
Какой водонагреватель экономичнее: накопительный или проточный?
Есть достаточно распространенное среди дилетантов мнение, что накопительный водонагреватель экономичнее, чем проточный. На самом деле это не так: если при прочих равных условиях рассматривать два прибора по потреблению электроэнергии, то проточный выигрывает в эффективности. Объясняется это тем, что в накопительном баке часть энергии тратится на поддержание уже нагретой воды в заданном диапазоне установленной температуры.
Однако если учитывать, что современные бойлеры снабжены хорошей теплоизоляцией, энергии на поддержание температуры в баке тратится совсем смешное количество, можете сами проверить. За месяц использования вряд-ли наберется несколько киловатт-часов, которые расходуются исключительно из-за остывания воды в баке.
Однако накопительные приборы имеют другое существенное преимущество: расходовать нагретую воду можно каким угодно напором, чего нельзя сказать о проточной конструкции. Проточный водонагреватель сможет дать такой напор горячей воды, насколько мощным является его ТЭН. К слову, проточные модели требуют силовые лини более 5 киловатт ( в зависимости от мощности).
Силовая линия для проточного нагревателя должна быть выполнена кабелем достаточного сечения, иначе приличная часть электроэнергии будет расходоваться на обогрев самого кабеля. Когда кабель будет греться, то сам ТЭН будет недополучать мощности, которую забрал на себя кабель, а соответственно нагрев будет менее интенсивным.
Поэтому проточные модели актуальны при наличии хорошей проводки и, что также важно, наличии достаточной мощности в сети (чего зачастую не скажешь, например, о дачной сети).