Устранение скрипа полов из вагонки и ДСП в квартирах
В публикации пойдет речь о полах из ДСП или вагонки. Одним из условий удачного исхода, является наличие под деревянным полом бетонного перекрытия, поэтому речь пойдет преимущественно о полах в многоквартирных домах. Однако читатель может подчерпнуть информацию и для иных типов деревянного основания.
Сразу хочется предупредить, что результат не имеет 100% гарантированный результат, шансы примерно 30 на 70. Это утверждение скорее касается долговечности — скрип скорее всего пропадет, только не свегда надолго.
Однако учитывая относительно низкую стоимость расходников, этот способ однозначно имеет право на существование. В некоторых случаях можно убрать скрип на годы. Так как любой, даже незначительный ремонт стоит приличных денег, метод заслуживает внимания прежде всего как бюджетный.
Причины скрипа деревянных полов
Не нужно быть гением, чтобы понять: пол скрипит из-за трущихся отдельных частей. Мы же разберем более подробно основные причины этих нериятных трений.
Накрывной материал, которым накрываются лаги (ДСП или рейка) трется о лаги, а еще больше об гвозди, котрыми прибит к лагам. Так как лаги не закреплены к бетонному основанию, то с большой долей вероятности лежат на перекрытии не всей своей площадью, а следовательно прогибаются под весом проходящего и создают трение.
Также накрывной материал может тереться о стены, где нет зазора. Зазоры от стен в 5-10 мм. обязательны.
Из таких вот немудреных умозаключений вырисовывается довольно простой вывод: нужно надежно закрепить основной материал пола к лагам, а лаги закрепить к бетону. Все просто! На первый взгляд...
Этап 1: прокручивание саморезами
Полы из вагонки зачастую накрыты листами ДВП, толщиной несколько миллиметров — эти листы придется удалить. Кстати, листы эти прибиты мелкими гвоздиками и могут служить дополнительным источником скрипов. В 90% случаев вагонка встречается в кирпичных домах, реже в панельных. К слову, ДСП по лагам встречается исключительно в панельках. Возможно есть исключения, но мне о них неизвестно, если говорить о полах от застройщика тех лет.
Все найденые гвозди лучше выдернуть. Без фанатизма: если вытащить гвоздь проблематично, то можно его максимально заколотить.
Сверлом (диаметр 3-4мм.) и дрелью находятся лаги под листами|досками. Там где нет лаги, сверло легко проваливается, а где есть — идет более плавно. При слишком рыхлых лагах бывает затруднительно найти их сверлом. В таких случаях просверленное отверстие проверяют саморезом по дереву: в месте, где есть лага, шляпка самореза легко утапливается, где лаги нет — скорее всего шпяпка останется торчать.
По всем найденным лагам, тем же сверлом сверлятся отверстия до лаг с шагом 20-25 см. При работе с вагонкой, пересечение доски с лагой сверлят в двух местах по краям.
Саморезы выбираются исходя из накрывного материала: для ДСП берется саморез по дереву (обычный черный) 41 мм. или длиннее, а для вагонки 65 мм. или длиннее. Саморезы лучше брать качественные, ибо перекаленные могут лопаться в плотных лагах, как сразу, так и по прошествию времени. Безусловно, никто не запрещает использовать саморезы толщиной 4,2 или 5 мм., но они дороже и тяжело вкручиваются.
По заранее просверленным отверстиям саморезы вкручиваются, с притапливанием шляпок. Там, где саморез все-таки лопнет, нужно рядом закрутить еще один. Также где останутся неудаленные гвозди, забитые в лагу, тоже необходимо вкручивать саморезы.
Случается, что стык досок находится не над лагой. В таком случае их можно стягуть между собой, предварительно просверлив "потаи"
сверлом побольше.После подобных манипуляций большая часть скрипа уходит. Возможно скрип пропадет вообще. Советую не радоваться раньше времени. Так как лаги скорее всего имеют вертикальный ход, все саморезы имеют все шансы быстро расшататься и пол опять заиграет новыми звуками.
Этап 2: крепление лаг к перекрытию
Самый сложный этап, так как универсального решения нет. Категорически не советую использовать монтажную пену — такого "крепления" обычно хватает на несколько дней. Хотя бывают и исключения. Пена имеет свойство давать усадку под нагрузкой.
Самым оптимальным способом крепления можно назвать анкера. Но и у них имеются недостатки. Рассмотрим два вида.
Шуруп по бетону (нагель или нигель) очень хорош для наших целей: при закручивании через деревянный пол прямо в бетон, практически не изменяет зазора между лагой и перекрытием, однако за счет фиксации резьбы в лаге, не дает ей ходить вверх-вниз.
Существенным его недостатком является нестабильная фиксация в бетоне. В каких-то случаях нагель держит намертво, в каких-то болтается в бетоне или вообще выдирается. Ведь во время эксплуатации пола, на лаги влияют большие силы и на прогиб, и на выдирание.
Усугубляет его использование также и тот факт, что в панельных домах 464 серии, перекрытия всего 10 см. Чтобы нагель хорошо держал, нужнен его заход в бетон сантиметров на 4-5. Однако во время его закручивания в предварительно просверленное отверстие, бетонная крошка осыпается и делает отверстие еще меньшей глубины. Соответсвенно, для захода анкера на 5 см., необходимо свелить бетон на 7-8 см., что чревато сколами на потолке у соседей снизу. При сверлении более коротких отверстий (не более 5 см.), нагель по факту закрутится на 2-3 см. и не будет держать подобающим образом.
Поэтому этот анкер подходит только для первых этажей панелек или для плит-пустоток, которые используются в кирпичных зданиях. Кстати, не во всех панельках такие тонкие перекрытия, встречаются и с более толстыми полнотелыми плитами, но это нужно выяснять по серии.
Под нагель сверлится отверстие длинным буром 6 мм. прямо через доски|ДСП и лагу, отверстие тщательно прочищается в режиме без удара (думаю нет смысла уточнять, что речь о работе перфоратором?). Затем нагель закручивается тем же перфоратором, сначала без удара, чтобы шляпка хорошо притопилась. Может потребоваться закручивание с ударом, все зависит от твердости бетона и изношенности бура.
Как не крути, но для работы с шурупами по бетону сложновато работать, когда нет навыка. Поэтому лучше заранее потренироваться на бетонной стене (к примеру), прежде чем притягивать лаги к перекрытию.
Лаги притягиваются на расстоянии 1-1,5 м. — этого должно хватить. Можно начинать с проблемных лаг, хождение|скрип которых очевиден. Лучшим же вариантом будет крепления всех лаг, даже которые как кажется итак неподвижны. Но тут все зависит от настойчивости исполнителя.
Сборный крепеж из забивного анкера более прост (понятен) в монтаже, однако также имеет недостатки. К достоинству можно отнести надежную фиксацию в бетоне при отверстии не глубже 5 см. Однако для крепления нужно больше телодвижений и самое главное — анкер держит лагу только на выдирание. При нагрузке сверху, лага может прогибаться.
Порядок примерно такой: через пол, в бетоне сверлится отверстие 8 мм. (при использовании анкера под резьбу М6), затем в ДСП|вагонке большим сверлом делается "потай" под гайку с шайбой. Сборный анкер вставляется до упора, чтобы заход в бетон был не менее 4 см. и анкер распирается путем закручивания болта. Затем гайкой лага максимально притягивается, торчащий болт спиливается.
"Потаи" с гайками крепежа можно (даже нужно) заделать каким-либо герметиком, если сверху планируется линолеум. Герметик также зафиксирует, в некоторой степени, крепеж в полу от прогибания лаги вниз.
Собственно после закрепления лаг, операцию по устранения скрипа можно считать оконченной. При обнаружении остаточных скрипов, в проблемные места можно добавить еще анкеров.
Для настила линолеума, вагонку можно накрыть фанерой 6-8 мм., это устранит скрипы между отдельными досками, когда трение происходит промеж досок между лагами.